Por Chloe Nguyen
Irse de casa para volver a casa
Dejar a los amigos para ver a los amigos
Cambiar de idioma para seguir hablando el mío
Echar de menos un lugar mientras llegas al otro
Leí estas palabras por primera vez en una pantalla, entre el ruido digital de TikTok, pero resonaron con una frecuencia callada y persistente. Durante mis años viviendo fuera han seguido zumbando en el fondo de mi cabeza, atadas a una sola pregunta insistente: “¿De dónde soy?” Nos vamos, cambiamos. La ciudad se queda, la ciudad evoluciona. De pronto te descubres habitando un “espacio intermedio”, una geografía liminal en la que eres demasiado extranjera para tu lugar de nacimiento y demasiado “otra” para tu país de adopción. Esta vez, sin embargo, volví con un deseo concreto: mirar mi Da Nang con los ojos de una viajera, con la esperanza de que, al ver mi ciudad natal con una mirada nueva, por fin pudiera verme a mí misma con más claridad.
Aterrizar en Da Nang: un regreso entre lágrimas
“Señoras y señores, hemos iniciado el descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Da Nang. La hora local es las 18:30 y la temperatura, 25 grados.”
La voz del piloto atravesó la cabina con una indiferencia clínica, distante. Puede sonar raro, pero para mí aquel sonido era un consuelo largamente esperado. Cuando el anuncio pasó al vietnamita, aquellos tonos familiares me golpearon como una ola. Rompí a llorar sin saber muy bien por qué. Llevaba años viviendo en “otra parte”, construyendo una vida en otro idioma y recorriendo calles que se negaban a dejarme una huella familiar en el alma. Aquel momento en el avión fue la gota que colmó el vaso, pero no me rompió. Fue más bien como el abrazo firme y reconfortante de una madre que recibe a su hija en casa.
Cuando el avión bajó de las nubes, las luces de la ciudad y las siluetas de sus edificios empezaron a brillar bajo el ala. La península de Son Tra se alzó a nuestro encuentro, con la estatua de la Dama Buda firme en la oscuridad. Me pareció una bienvenida silenciosa para mi regreso y una gran presentación para quienes pisaban Da Nang por primera vez. Andrea era una de ellas. Esta vez la había traído conmigo, con ganas de enseñarle el lugar donde nací y crecí, el lugar que me hizo, aunque ya no sintiera que encajaba del todo dentro de sus fronteras.
Me esperaba Nga, mi hermana, con ese mapa familiar de sonrisas y cariño en la cara. Sus hijos se me echaron encima, y sus bracitos me dieron un abrazo de esos que te devuelven al suelo, como no sentía desde hacía años. Al salir de la terminal, la brisa fresca y engañosa de la primavera de Da Nang me rozó la piel, pero fue el sonido lo que de verdad anunció mi llegada: el bip-bip incesante y rítmico de los cláxones de las motos, el latido caótico de la ciudad, me invadió los oídos.
Por fin estaba aquí. Había vuelto a Da Nang.
Camino del centro apareció ante nosotras el cuerpo de acero del Puente del Dragón, de 666 metros de largo, con sus escamas amarillas brillando. Es el emblema más reconocible de la Da Nang moderna, pero su forma ondulante bebe de la estética de la dinastía Ly: esbelta, serpenteante y elegante. En la cultura vietnamita, el dragón encarna el poder, la nobleza y la buena fortuna. Hasta sus medidas son una plegaria por el futuro: el número seis suena parecido a la palabra lộc, que significa “suerte” o “prosperidad”. El puente es famoso por su espectáculo de fin de semana, quince minutos en los que el dragón escupe fuego y lanza agua al cielo nocturno. Verlo me devolvió un recuerdo nítido del año en que lo inauguraron: me puse demasiado cerca y me llevé una “ducha gratis” de la boca del dragón. La bruma fresca, las risas de la gente, el olor del río… Aquel momento sigue en mi cabeza como una foto descolorida que, de repente, recupera el color.
Ruta gastronómica por Da Nang: barbacoa japonesa y un club de jazz
Empezamos nuestra ruta gastronómica por Da Nang con una elección curiosa: un restaurante de barbacoa japonesa llamado YEN. Puede parecer contradictorio buscar sushi en la tierra del mì Quảng, pero, como asiática, la tentación de la parrilla y la frescura del sashimi son para mí un idioma universal. Al entrar pensé en Graham Greene y en El americano impasible: lo primero que te golpea es el olor. Él hablaba de las calles húmedas, pero aquí ocurría lo mismo: un cóctel denso y aromático de carne sellada y el olor terroso, primario, del carbón ardiendo en cada mesa.
A algunos aquel ambiente les habría parecido “contaminación acústica”. El restaurante era una sinfonía caótica de risas sin fin, el parloteo atropellado de familias poniéndose al día y el ritmo frenético y eficaz de los camareros. Para mí no era contaminación: era el sonido de la vida, una energía incesante y vibrante. Los vietnamitas podemos ser ruidosos, sí; nuestra alegría suele necesitar volumen. Sentada allí, encontré una paz extraña dentro de aquella sobrecarga sensorial. El espectáculo tecnológico del Puente del Dragón, iluminado al otro lado de la ventana, parecía estar a kilómetros de las pequeñas brasas del hornillo que tenía delante. El puente representaba el futuro de la ciudad, pero aquel olor, el humo que se me pegaba al pelo y a la piel, me anclaba a la Da Nang que conocí.
Entonces entendí que, por mucho que viajara o por mucho que me hubiera “mezclado” con otras culturas, mis raíces seguían reaccionando. El entorno no había cambiado para encajar conmigo; era yo la que había cambiado, y aun así podía volver a conectar con esa energía como si nunca me hubiera ido. Seguía siendo vietnamita, y me encantaban ese ambiente, esa cocina y ese ruido sin complejos.
La noche nos llevó a The Craftsman, un club de jazz que en su día fue mi refugio. Para mi sorpresa, sonaba la misma lista de jazz que puso banda sonora a mi vigésimo cumpleaños, flotando en la luz tenue y ambarina del local. Seguían sirviendo sus palomitas saladas de siempre, un aperitivo sencillo y nostálgico que era como un apretón de manos secreto entre el pasado y el presente. The Craftsman es un lugar singular donde el pulso local de Da Nang se cruza con un ritmo global. Dentro, el calor tropical deja paso a una atmósfera fresca, “de otro planeta”, donde gente de todo el mundo se reúne para compartir un mismo gusto musical. Estaba tan lleno que Andrea y yo acabamos en la barra, que resultó ser el mejor sitio: desde allí veíamos en primera fila a los músicos y los movimientos rítmicos y expertos del bartender.
“Es como si aquí todo el mundo se hubiera olvidado de que hay un mundo al otro lado de esa puerta”, me susurró Andrea por encima de la música.
Tenía razón. El local estaba lleno de carcajadas y de desconocidos bailando, con la cara iluminada por una alegría compartida y con mucho ritmo. Di un sorbo a mi cóctel “Pistachio Cake”. El ardor suave y aterciopelado del ron me bajó por la garganta y me hizo sentir que flotaba en una nube.
Al mirar a los extranjeros del local, sentí crecer el orgullo por mi ciudad. Parecían vivir en un paraíso temporal, pero su presencia volvió a despertar aquella pregunta insistente: ¿de dónde soy? Me sentí partida entre dos realidades. Una parte de mí añoraba la vida europea que había construido: el equilibrio entre trabajo y vida personal, el aire limpio y la vida ordenada. Otra parte se moría por volver a sumergirse en este “caos precioso”: el aire pesado, el ruido incansable de la calle, las infraestructuras desordenadas y la calidez incomparable de la gente. Estaba atrapada entre la eficiencia silenciosa de Occidente y el corazón ruidoso de Oriente.
Amanecer en Man Thai, una de las aldeas pesqueras más antiguas de Da Nang
Dicen que la mejor lente para mirar una cultura es su mercado local, y no podría estar más de acuerdo. Todo empezó con una invitación sencilla: “Mañana madrugamos. Quiero enseñarte algo”.
A las cuatro de la mañana me despertó la alarma. Andrea, Nga, nuestra amiga My y yo nos subimos a las motos y cruzamos la oscuridad durante media hora, hasta que el aire cargado de sal anunció la playa de Man Thai. Si My Khe es la cara pulida del turismo moderno, Man Thai es donde el corazón de la ciudad sigue latiendo a un ritmo de siglos. No es solo una playa: es una de las aldeas pesqueras más antiguas de la región, con origen en el siglo XVIII. A las cinco, la orilla ya estaba salpicada de thúng chài, las icónicas barcas redondas de cesta. Cuenta la leyenda que nacieron como un gesto de desafío durante la época colonial francesa: cuando los franceses gravaron los “barcos”, los pescadores alegaron que aquello eran simples “cestas” para librarse del impuesto, y sin querer crearon una de las embarcaciones más marineras del mundo.
Paseamos por la orilla con el olor intenso y salobre de la pesca recién llegada metido en la nariz. Incluso a esa hora, la playa era un teatro de vida. Jóvenes y mayores llenaban la arena, y sus voces se perdían entre las zancadas de los corredores y el romper de las olas. Así vivimos en Da Nang: abrazamos el presente mientras seguimos aquí para verlo. Esperamos a que el sol asomara por el horizonte y vimos a los pescadores remar hacia la costa. Me invadió una serenidad repentina e inesperada, aunque la escena se volvía cada vez más frenética. Quizá venía de la compañía, de las sonrisas reflejadas en la luz del alba o de la nostalgia de las olas peleándose con la brisa de primera hora.
Aquella mañana el mar fue generoso. Lo que más me impresionó fueron los calamares, iridiscentes, brillando sobre la arena con los primeros rayos de sol. La gente se lanzaba hacia delante, en una especie de baile competitivo por conseguir lo más fresco para el desayuno. Nuestro grupo se unió a la refriega para hacerse con medio kilo de calamar. Y, sin embargo, no sentí prisa. Era como un juego, lleno de vida y profundamente humano.
Llevamos nuestro botín a un puesto al otro lado de la carretera, un ritual local muy habitual: allí te cocinan lo que has comprado en un cuenco humeante de fideos instantáneos. Como decía Anthony Bourdain, un taburete bajo de plástico, una mesita y algo delicioso en un cuenco son el secreto de la felicidad. Nos sentamos en aquellos taburetes humildes, agarrando vasos de lunares con cà phê muối (café con sal) preparado por la “abuela” del puesto. El amargor del café llegaba a su punto justo cuando la sal cortaba el dulzor espeso de la leche condensada.
Viendo subir el sol, charlando de nuestras vidas ante los cuencos vacíos, lo sentí. Una certeza tranquila e innegable: esto era mi casa.
El paso de Hai Van: un puente entre dos mundos
Dicen que para ver de verdad un lugar hay que subir a su cima más alta. Todavía con la energía del desayuno junto al mar, llevé a Andrea a una pequeña excursión de senderismo guiada por un chico llamado Dong. Aunque lo de “guía” sugiere cierta autoridad, Dong era en realidad un estudiante de Arquitectura de una universidad local, movido por una pasión discreta por descubrir las vistas escondidas de la ciudad. El grupo era una mezcla de jóvenes de aquí, todos con un mismo deseo: huir del rugido mecánico de las motos y ver nuestra ciudad desde arriba.
Nuestro destino era el paso de Hai Van. Históricamente, esta carretera de montaña ha sido la línea divisoria entre el norte y el sur de Vietnam, una frontera donde antiguos reinos se enfrentaron. La carretera es una cinta casi perfecta, un trazado sinuoso tallado entre la ladera y el abismo. A medida que subíamos, el caos urbano se desvanecía y dejaba paso a un silencio profundo, roto solo por el silbido del viento entre los pinos y el rugido lejano de las olas que rompían 500 metros más abajo. El nombre Hải Vân significa literalmente “nube de mar”, el lugar donde el océano y el cielo se dan la mano. Al llegar a la cima, la transición fue física: de pronto nos envolvió una niebla espesa que nos dejó la piel húmeda y fría en un instante. Allí de pie, me sentí suspendida entre dos provincias, dos climas y dos épocas. A un lado, el camino hacia Hue y el peso del viejo mundo; al otro, el descenso hacia los edificios modernos y el futuro de Da Nang.
Durante la subida, Dong nos contó historias de su vida en la ciudad y nos enseñó Da Nang con un orgullo tan contagioso que no se dio cuenta de que le estaba hablando a una local: yo. No lo corregí. Mirando a los más jóvenes del grupo, limpios de corazón y buscando solo una escapada de sus estudios, vi una versión de mi yo más joven. Entonces entendí que, como el paso de Hai Van, yo era un vínculo entre dos mundos: el pasado y el futuro, lo arraigado y lo inquieto, la adulta y la niña interior. Mi pregunta sobre la pertenencia empezó a cambiar. Cuanto más hablaba con quienes se habían quedado, más nítido se volvía mi propio reflejo. No era una pieza rota de un puzle que no encajaba: era el puente que permitía que los dos mundos existieran a la vez.
El aniversario de mi abuelo: familia, banquete y mì Quảng
El viaje dio un giro más solemne, pero igual de vivo, cuando fuimos a casa de mis padres, en Quang Nam, para el aniversario de la muerte de mi abuelo. En Occidente, un homenaje a un difunto suele ser algo callado y recogido. En Vietnam es un gran reencuentro de más de cien familiares, vecinos y amigos. Es una tradición que mantiene viva la memoria de los muertos con la energía bulliciosa de los vivos.
Al llegar, el aire estaba cargado del olor denso del incienso del altar y de la carne asándose. Las mesas redondas ocupaban toda la casa, con comida suficiente para alimentar a un pequeño ejército: fuentes de arroz glutinoso, cuencos de caldo para el mì Quảng (una especialidad de fideos propia del centro de Vietnam) y montañas de hierbas frescas. Andrea miraba con los ojos como platos cómo la casa se convertía en una colmena.
“¿Siempre es así de… ruidoso?”, me preguntó, inclinándose para hacerse oír por encima de la marea de conversaciones.
Me reí al darme cuenta de que el ruido que había idealizado en la ciudad también estaba aquí, pero más cálido, más íntimo. A la hora de comer empezó a correr la cerveza y, con ella, llegó el inevitable karaoke. Las melodías de viejas canciones populares, a menudo desafinadas, salían a todo volumen por los altavoces y rebotaban en los árboles centenarios del jardín.
Miraba a mis tías y tíos, con la cara encendida por la cerveza y la alegría, moverse por el caos con soltura de veteranos. Me vi atrapada en un torbellino de presentaciones a primos lejanos a los que no veía desde hacía una década y a “tías” que solo me recordaban de adolescente. Sentada en un taburete entre cien personas que compartían mi sangre, el mundo me pareció extrañamente en su sitio. Vi a mi padre reír con un amigo de la infancia, con gestos que eran un espejo de los míos. Oí el dialecto de Quang Nam, áspero, melódico y terroso, vibrarme en el pecho.
No se puede hablar de este aniversario sin hablar del banquete. En nuestra cultura, la hospitalidad es sinónimo de dar de comer a los invitados, y la mesa lo demostraba con un despliegue que iba de los entrantes al postre. El mì Quảng, un plato de fideos de harina de arroz, es el corazón de cualquier reunión en el centro de Vietnam, y fue, como siempre, el protagonista. Empezamos con ensalada de pollo, un plato que no se me ha ido de la cabeza desde que me marché. Era un equilibrio perfecto: el toque ácido del limón, la profundidad de la salsa de pescado y el estallido aromático de las hierbas frescas, todo acompañando a la carne tierna y la piel sedosa del pollo. Después llegó el plato principal, el mì Quảng, servido en un caldo dorado y suculento con cerdo y huevos de codorniz. Comer en el centro de Vietnam es abrazar el picante: nuestro chile local no es un simple condimento, es el compañero imprescindible de cada comida.
Hay un meme muy popular que dice que ser vietnamita es vivir obsesionado con la verdura, y es verdad. Ningún plato está completo sin su guarnición de verduras frescas (albahaca, cilantro, col y hojas crujientes) que acompañan a todo tipo de fideos. En zonas rurales como Quang Nam no las compramos: las cogemos directamente del huerto de delante de casa, momentos antes de que lleguen a la mesa.
De postre, algo sencillo: mandarinas diminutas y ácidas para limpiar el paladar y equilibrar la contundencia de la comida. Mientras comía, me di cuenta de que era todo lo que había echado de menos: el picante familiar, las texturas en capas y la mezcla compleja de condimentos que llevaba años añorando. No era solo una comida: era un regreso a casa a través de los sentidos.
Entre el tintineo de los vasos y el estruendo del karaoke, empezó el inevitable interrogatorio.
“¡Ha vuelto nuestra Việt Kiều (vietnamita de ultramar)!”, anunció mi tía mayor, con la voz retumbando por encima de la música mientras me apretaba en un abrazo perfumado. Me separó a un brazo de distancia y entornó los ojos. “Estás mucho más delgada que en las últimas fotos que subiste. Y la piel, pareces más joven. ¡La vida en Europa te sienta bien!”
Sentí esa opresión tan conocida en el pecho. En Vietnam, un juicio sobre tu cuerpo (si has engordado o adelgazado, si pareces cansada o “fresca”) suele ser la forma habitual de empezar una conversación. Es un atajo cultural para expresar cariño, pero a mis oídos occidentalizados siempre suena a crítica. Antes me molestaba muchísimo; ahora lo veía como el lenguaje directo y sin filtros de la familia.
Y luego estaba esa palabra: Việt Kiều. Siempre le he tenido una antipatía secreta. Me parece una etiqueta de “otredad”, una valla lingüística que me clasifica como “vietnamita de ultramar”, como si fuera un satélite que orbita alrededor del país y no parte de su gravedad.
“Como bien, Cô”, respondí con una sonrisa ensayada, volviendo con suavidad al dialecto local para acortar distancias. “Pero aquí se come mejor. Echaba de menos el sabor de casa.”
Mi tío se inclinó hacia mí, con una cerveza en una mano y unos palillos en la otra. “Entonces, ¿ahora eres extranjera? ¿O sigues siendo de los nuestros?”
Lo preguntó riéndose, pero la pregunta hizo eco de aquellas palabras de TikTok que me perseguían. Mirando aquel mar de caras (gente que compartía mis ojos, mi testarudez y mi pasado), me di cuenta de que, mientras ellos veían a una Việt Kiều, yo empezaba a ver otra cosa.
En ese momento no me sentí una invitada. No me sentí la viajera con “mirada nueva”. Era, sin más, una nieta, una hija y una pieza de este puzle enorme, caótico y lleno de cariño. El karaoke era ensordecedor, el aire húmedo y la comida picante, pero la pregunta insistente sobre de dónde era por fin se calló. Estaba exactamente donde tenía que estar.
Hoi An: farolillos, paredes amarillas y café con huevo
Otra mañana, Andrea y yo nos dejamos llevar por las calles de farolillos de Hoi An. La excursión de un día a esta ciudad antigua es un clásico de cualquier itinerario, pero para entenderla de verdad hay que recorrerla sobre dos ruedas.
Hoi An es una cápsula del tiempo: Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1999 y cuidadosamente conservada. Entre los siglos XV y XIX fue uno de los puertos comerciales internacionales más activos del sudeste asiático. Hasta aquí llegaban mercaderes de Japón, China y Europa, que dejaron una fusión arquitectónica única que todavía hoy define el carácter de la ciudad. Los fotógrafos acuden por sus “paredes amarillas”, las icónicas casas de comerciantes color mostaza, y por los callejones estrechos cubiertos de buganvillas de un rosa intenso. Su monumento más famoso, el Puente Cubierto Japonés del siglo XVI, sigue siendo testigo de esa historia: se construyó para unir los barrios japonés y chino.
Cuando el sol empezó a subir, salimos pedaleando del casco antiguo y nos sumamos a un río de bicicletas rumbo a la playa de An Bang. La brisa salada se hizo más fuerte y el rugido lejano de las olas sustituyó al murmullo de la ciudad. Era una paz casi meditativa. Nos unimos a un grupo de viajeros para visitar la aldea hortícola de Tra Que y vimos a los agricultores trabajar entre hileras de hierbas frondosas. A mediodía, sin embargo, el calor empezó a apretar y el aire se volvió denso y pesado.
Por el camino presenciamos un momento de quietud rural en estado puro: un anciano echándose la siesta sobre el lomo de su búfalo de agua. Ajeno al zumbido de las motos cercanas, parecía vivir en un mundo donde solo quedaban él y el animal. Nos paramos, impresionadas por la sencillez de la escena. A veces, una siesta de mediodía entre arrozales es la imagen más honesta de la felicidad. Cuando por fin se movió y nos vio, se le iluminó la cara con una sonrisa enorme e invitó a Andrea a acercarse al búfalo, un animal que sigue siendo el noble símbolo de la agricultura vietnamita.
Para huir del calor del mediodía nos refugiamos en Faifoo Coffee y nos hicimos con una mesa junto a la ventana del segundo piso para ver la ciudad fluir bajo nosotras. Desde allí veíamos el ritmo cotidiano de Hoi An: abuelas vendiendo figuritas diminutas, turistas paseando boquiabiertos y las sombras cambiantes del sol de la tarde. Pedí un café con huevo (cà phê trứng). Era una lección magistral de contrastes: el amargor oscuro del café chocaba con la cremosidad aterciopelada de la yema, todo servido con hielo para combatir el calor asfixiante. Entonces me di cuenta de que la felicidad se contagia: rodeada de gente de vacaciones, con la cara siempre iluminada por una sonrisa, sentí una ligereza que no tenía desde hacía años.
Nuestra exploración gastronómica siguió en un humilde puesto de arroz con pollo. El arroz con pollo de Hoi An es un plato sofisticado: a diferencia de la sencillez del pollo de Hainan al estilo de Singapur, nuestra versión desmenuza el pollo hervido y lo mezcla con un surtido de hierbas frescas y encurtidos. Para mi sorpresa, lo sirvieron con arroz partido (cơm tấm).
Mientras le explicaba a Andrea la historia de esos granos “rotos” (cómo en la época colonial francesa se desechaban como sobras hasta que el ingenio de los trabajadores los transformó), sentí una punzada de nostalgia. Aquellos granos humildes, considerados imperfectos, se habían convertido en un icono cultural de resiliencia. Al terminar el plato con un vaso de té helado, Andrea bromeó con que su viaje al centro de Vietnam se había convertido en una ruta gastronómica en toda regla. No le faltaba razón. En Vietnam, comer es entender la historia, la geografía y el alma de la gente que hay detrás. Aquellos sabores no solo me alimentaron: fueron un cabo que me devolvió a la niña que fui, creciendo en este paisaje vibrante, picante y resiliente.
¿De dónde soy? Volver a casa, volver a mí misma
El tiempo vuela cuando estás presente de verdad y vives cada día al máximo. En la puerta de embarque, con mi viaje a la infancia llegando a su fin, la respuesta a la pregunta que me había perseguido durante años por fin se enfocó. Me acordé de una idea de Pico Iyer: el hogar no es solo el lugar donde naces, sino el lugar donde te conviertes en quien eres. Este viaje nunca fue unas simples vacaciones: fue un acto de recuperación.
La despedida de Nga en el aeropuerto fue el último dolor, callado, del viaje. Se quedó junto al control de seguridad, con su figura menuda convertida en un punto de referencia en la terminal abarrotada. Mientras caminaba hacia la puerta, miré atrás por última vez. Su silueta empezó a difuminarse entre la multitud. Durante años había temido esta distancia, la forma en que las personas y los lugares parecen disolverse cuanto más lejos viajas. Pero al pasar el control entendí que la distancia no era una pérdida: era una conexión.
Al volver al lugar donde nací y mirarlo con ojos nuevos, por fin pude verme con claridad. Comprendí que, si observamos con suficiente atención, si de verdad nos fijamos en el mundo que nos rodea, las respuestas que buscamos se revelan solas. En estas tres semanas encontré mucha grandeza en la gente que conocí. Desde el vigilante que me cuidaba la moto hasta la mujer que vendía bolitas de pescado de noche junto a la playa de My Khe: cada cual lidiaba con sus propias batallas silenciosas y, aun así, elegía quedarse con lo bueno.
He aprendido que la pregunta “¿De dónde soy?” no necesita unas coordenadas concretas en un mapa. El hogar no es un trozo de tierra inmóvil: es la persona en la que te has convertido y la gente que llevas contigo. Si tu alma conecta con el espíritu de un lugar, entonces ese es, en ese momento, el sitio donde tienes que estar.
Mientras el avión rodaba por la pista, vi cómo el Puente del Dragón se encogía hasta convertirse en un hilo dorado sobre el paisaje. Vuelvo a Europa, pero ya no estoy en “otra parte”. Estoy en casa, me pertenezco a mí misma: un puente entre mundos, la guardiana de mi propia historia y la autora de mi propio viaje. Ahora lo veo claro: no me estaba yendo de casa, simplemente me la llevaba conmigo, a donde fuera.
Chloe escribió este texto como parte de su formación en la School of Travel Journalism. Si su viaje te ha llegado, descubre el Máster en Periodismo de Viajes y el Máster en Periodismo Gastronómico, mira los documentales de viajes de nuestros alumnos en YouTube y escucha sus historias en nuestro pódcast de Spotify.
Este artículo forma parte de las prácticas de los alumnos del Máster en Periodismo de Viajes de la School of Travel Journalism.